020手排專用, 原理很簡單, 加長離合器的槓桿來達到省力效果.
裝上去後, 第一次踩踏時有感覺變輕, 多踩幾下後就習以為常了
因為後來也換成了手調式離合線, 本來要保留一些空隙, 加上了省力器, 增加了槓桿行程距離, 就不需要留空隙了. 不然可能行程不夠, 會刮到齒輪.
2020-07-24
VW 020離合器異音
踩下去有嗡嗡聲,懷疑是釋放承軸.
早就該拆了,之前想買新的綠圓蓋,到臉書社團問一問.
淘寶網一個5元人民幣. 貪心的臉書車友竟然要價600元新台幣....
綠圓蓋用平頭螺絲起稍微撬出一點邊,然後用鐵夾老虎鉗鎖住,就可以拔出來.
照片是錯誤示範,沒有用鐵夾老虎鉗就會撬成那樣.
拔起綠圓蓋後,立刻就可看到小撥桿與釋放承軸.
真的是釋放承軸壞了.滾珠都磨損四散.
順便換了更粗壯的小撥桿, 以防金屬疲勞斷裂
老油條修車廠坑錢作法
* 換機油時不等引擎冷卻一些, 或用風扇吹一段時間, 立刻把冷機油倒進去, 導致金屬熱漲冷縮變形
* 直接用自來水加入冷卻液, 以後必然生鏽故障
* 換冷媒時沒有抽一小時真空, 以後必然生鏽故障
* 換輪胎時沒有換新氣嘴
* 噴漆廠一定要噴金油, 絕口不提單一階段烤漆
......
PCV油氣分離瓶
裝在PCV管上，減少油氣進入節氣門
支架要DIY，管子去油壓管店買
油瓶容量為100cc，每100公里約過濾出1cc機油與水氣
其實這個本來是空壓機的油水分離瓶, 內部有一些塑膠零件不耐高溫, 最好還是去買全金屬的.
用了幾年後, 塑膠開始老化. 換成了全金屬的:
2024年10月 拆掉了油氣分離瓶, 把進氣歧管的接頭堵住. 讓管子自然排出引擎壓力.
陶瓷燈座
不想改成氙氣或LED燈, 但又覺得55W白光燈泡(藍色玻璃)不夠亮, 就買了90W白光燈泡.
必須也要換陶瓷燈座, 不然原廠塑膠燈座會過熱熔化.
陶瓷燈座直接插上, 換上90W白光之後亮了一些, 比55W稍微黃一點點, 感覺比較正常.
2024後記:
二代的大燈沒有繼電器, 電流都是由大燈開關與電門來承受, 如果換成高瓦數燈泡, 開關塑膠容易過熱老化.
啟動開關故障更換之後, 也把大燈換回了55W的.
冷氣大翻修
冷氣的冷媒似乎又不夠了，不是很冷。決定把原廠的鐵管線都換成了鋁管，膨脹閥與乾燥瓶也都換新。
本來想保留壓縮機，因為並沒有故障，但車廠老闆建議一起換，就換了翻新品。
換管線時發現冷排接頭都鏽死了，無法拆下，只能破壞，於是冷排也換新了。
老闆說舊壓縮機有一點點滲漏，所以冷媒不足。
我問老闆，壓縮機翻新廠有沒有收舊壓縮機，他說沒有。我就把舊壓縮機帶回來，想便宜賣掉。
換好之後，第一天在市區開，很正常，冷氣很冷。
第二天上高速公路，一開冷氣就聽到噪音，然後電池燈號就亮了。
停在路旁，打開引擎蓋，皮帶在冒煙。
關掉冷氣就沒事。但一開冷氣，電池燈就亮起，表示壓縮機卡住了。
回到車廠，他們說可以換一個，但我叫他們裝回原來的，拒絕用翻新品。
車廠老闆感到很不好意思，退還了壓縮機與冷媒的錢。我說不是他的錯，但翻新品的品質不良，風險實在太高。
我想翻新品大多是被操壞的壓縮機，先天不良。我決定把原本沒壞的舊壓縮機拿去翻修（還好沒有丟掉）
上網找到汐止專門拆修壓縮機的"耐迪汽車冷氣"，生意非常好，還要排隊。
我問是否可以換成R134冷媒，他們說可以，要拆開壓縮機清洗，徹底清掉R12冷凍油。
換成R134以後修冷氣會比較容易，因為現在沒有R12的回收機器了。
拆修好後，目前一切正常，R134冷媒也還算冷。
2023後記: 冷媒很快就漏光了, 換了壓縮機之後也沒有改善(可能不需要換), 只好拆掉前內裝來更換藏在裡面的冷凝箱(自己拆節省了很多工錢)
換好後就好了, 風量也增加不少
換檔不順：紅櫬套
前一陣子換檔不順，有時一檔與倒檔打不進去，有時又可以。
本來懷疑同步齒輪，但不應該是靜止時才會發生。又懷疑是油不夠，但補了油之後還是一樣。
打開引擎蓋，用手直接去轉動檔位機件，就看到了原因：
排檔鐵桿前端的紅櫬套碎了，空隙很大。
拆下前面櫬套的機件，三顆13mm的螺絲，不難。
新的紅櫬套可以直接壓入，只是要花一點時間，用平頭螺絲起子慢慢卡進去。
網路上說把櫬套用熱水燙軟，比較容易塞進去。
裝回去時，先鎖好座子的三顆螺絲，裝好所有連桿，確定了空檔位置（可用3014手排調整特工），最後才鎖緊前端機件。
有些人不知道, 福斯的倒車檔設計是要把排檔頭往下壓後才能打入. 如果不壓下就硬打, 會把排檔桿的一個塑膠鉤子弄斷, 導致打入一檔時可能會是倒檔.
後記:
換了約五年後, 紅襯套就又開始碎裂了.
這次換上了增強版
Golf 020啟動馬達維修與升級
症狀：明明電池有電，有時候卻無法轉動啟動馬達。決定拆下啟動馬達檢查。
首先，鬆開電池的正極電線，然後拆下啟動馬達的三條電線：兩根粗線，一根細線。
二代的啟動馬達用三顆17mm的螺絲固定，兩長一短，貫穿前引擎腳架，要用千斤頂支撐起引擎，比較好拆，不然拆下時引擎會突然下墜。
拆下後，打開啟動馬達很簡單，先拆開一端小帽子的兩顆小螺絲，取下軸心的扣環與墊片，然後拆下固定筒身的兩條長螺絲，就可以拆開筒身。
先把累積的碳灰刷乾淨，也把感應的軸心用細沙紙打磨一遍。
碳刷應該要換了，較短的快磨到銅線，所以啟動馬達會無力。
碳刷尺寸是厚5mm，寬12mm，長至少12mm（因為磨短了，不確定原來長度）
現在電機行都不賣碳刷，要你換整個馬達，幸好網路上還有賣。
上網找不到尺寸符合的，但可以買更大的來用沙紙打磨，碳刷很軟，很容易磨小。我磨到約13mm長。
問題是銅線要如何固定上去？原來的是用電銲，若用錫銲可能不耐高溫，決定鑽洞用小螺絲鎖上去。
如果無法鑽洞，也可以保留原來的銅線，跟新銅線交纏，用連接電線的金屬管來壓扁束緊。
安裝時，用一根圓形物撐開碳刷，然後慢慢移到銅軸上。
讓碳刷先卡住銅軸邊緣，再用平頭工具一個一個壓入。
碳刷長度13mm應該是極限，碳刷的彈簧都被壓到底，再長一點就壓不進去。原廠碳刷應該是12mm
裝回車上時，也需要用千斤頂來頂起引擎，大螺絲孔才能對齊。裝入之前，要潤滑另一端軸頭。
一共有三條電線要接上啟動馬達，我少接了一根，發動時沒反應，差點昏倒...
雖然換了碳刷, 但仍會啟動不順, 最近越來越嚴重
本來懷疑是電磁開關(不是), 也發現前端齒輪鬆動, 懷疑是軸承磨損, 但詢問後才知道正常就是如此. 因為前端還有銅襯套. 銅襯套可能年久磨損了,不然就是馬達老化無力了
本來想找銅襯套, 後來得知有不需要銅襯套的四代改良短頭啟動馬達可直上, 而且有行星齒輪, 更有力!
換上了整新品,一觸即發!
皮帶耐久法
據說老一輩的汽車玩家知道這個做法,但近代似乎失傳了:
如果要讓引擎的皮帶更加耐久, 換皮帶之前,先浸泡一天的橡膠保護蠟, 橡膠都是有細孔的, 會吸收進去, 橡膠的硬化速度就會減慢許多, 皮帶只要能保持彈性, 就不容易硬化斷裂. 據說可以延長壽命數倍之多.
這個方法也可以用在輪胎上, 定期噴上橡膠保護蠟, 內側外側與胎面都要噴, 輪胎就不會硬化龜裂, 壽命也可延長數倍.
目前公認最好的橡膠保護蠟是 303 Aerospace protectant
車上的壓縮機皮帶前一陣子越來越吵,原來就是硬化的訊號. 幾天前就在高速公路上斷裂了, 因為這條皮帶也負責水幫浦, 引擎溫度迅速升高, 只好叫拖車. 回來後自己更換.
現在車上的三條皮帶都浸泡過了, 動力方向機那一條甚至是舊的, 本來要丟掉, 看看是否有效果.
開了一段時間後,噪音又出現了. 網路上建議, 停車前不要熄火, 噴一些303到皮帶上, 讓轉動的皮帶可以充分潤滑幾秒鐘, 然後就熄火靜置一整夜.
這樣做了幾次之後, 噪音就消失了.
真空管線換新
長久以來怠速些微起伏不穩, 懷疑是漏真空, 但用煙霧測試找不出來
後來懷疑是燃料壓力閥, 發現上面的真空橡皮管線老化了, 在壓力下可能會些微漏氣
怠速不穩, 橡皮管線應該要先全部換新. 上網買了矽膠管
發現一小段煞車真空管也裂了, 特別買了一小段較粗的
金屬束環要買無孔的,而不是圖中這種有孔的,以免矽膠從孔中突出來
分電盤打火頭異狀
發現分電盤打火頭的銅端竟然比塑膠還短! 記憶中似乎不是如此. 應該也不會消耗這麼快.
有人說這是瑕疵品. 行駛並無問題. 但懷疑怠速不穩可能跟此有關...(結果無關)
新品與舊品的比較, 舊品短了約1.5mm, 就算是消耗, 也不會這麼多吧
但是換了新品之後, 開起來感覺沒什麼差異...
自己換煞車油很容易
煞車油會吸收水氣，台灣氣候潮濕，最好兩年換一次。
但很多車主是等到水份鏽蝕損壞機件之後，才去大修。
其實自己換煞車油很容易，不需要特殊壓力工具，不用提高車子，也不用發動引擎。
只要約兩呎的水族箱透明膠管，一個小保特瓶，小梅花扳手（通常是7mm或10mm）。
小保特瓶蓋挖一個洞，讓膠管穿過（洞不要太緊密，要能夠排氣）。膠管長度要能到瓶底處。
以前老方法要兩個人，一人踩煞車，另一人鬆開螺絲洩油，然後要鎖緊螺絲才放開踏板，踩一次鬆緊一次，很麻煩。
但後來發現，如果鬆開了洩油螺絲, 打開油壺的蓋子, 煞車油就會自然慢慢流出. 等到膠管一端完全泡入舊油之後, 才開始踩下煞車(不需要發動引擎), 幫助更快排出舊油. 慢慢放開踏板時, 煞車幫浦只會吸回一些油, 而不會吸入空氣，因此不需要兩個人. 注意要一直補充新油, 不讓油壺沒有油.
如果不趕時間，也可用「重力換油法」：保特瓶放在地上，打開油壺蓋子，鬆開油嘴螺絲，不用踩煞車，舊油自然就會慢慢洩出，只要一直補充新油就好。這種方法比較慢，但可以多輪同時進行。因為不踩煞車，也排除了吸入空氣的可能。
因為管線越長就越多髒污，所以從管線最長的右後輪開始，然後是左後輪，右前輪，最後是左前輪。如果不照順序，較長管線中的髒污可能會污染清好的管線。
舊油剛洩出來時是骯髒的鐵鏽顏色。變成透明新鮮的顏色後，就算是完成一個輪子。每一個車輪約排出250cc舊油後, 就可以換另一個輪子. 全部通常需要約1公升的新煞車油。
整個過程約一小時就可完成，不會弄得很髒，比換機油乾淨。
注意: 絕不要用先前剩下來的煞車油! 因為剩油會吸收水分, 日後造成管線沸騰產生空氣
所以換油時要把新煞車油全用光, 不要留存.
花200元買了煞車油檢測筆, 發現車上的煞車油水分超過最高標4%
測試剛開封的煞車油,則是最低標,少於1%,證明真的有效!
該換煞車油了. 以後煞車油只要變成褐色, 就應該要換了
冷卻液過濾器
在回流到副水箱的管子上裝一個小濾油器
管子切下約4cm的一小段即可，不要太長
過濾器要挑選可耐熱的（有些不耐熱，會變形漏水）
過濾器上可以裝一個小磁鐵，真的過濾出一堆鐵屑！
水幫浦開始漏水, 應該是軸承的壽命到了, 就換了新的水幫浦.
現在想一想, 雖然過濾掉了一些鐵鏽, 但可能無法真正延長水幫浦壽命, 而且多了過濾器, 也增加了漏水的可能, 所以決定拆掉不用, 偶爾裝上去檢查一下是否有鏽.
PCV閥的橡皮接頭
汽門蓋上黑圓餅的橡皮接頭, 幾年後就自動裂開了,導致漏真空, 冷車加速時喘氣.
用高壓油管自製一個, 但幾年後還是裂了.
現在換成矽膠管, 同時塗上矽膠.應該不會再漏真空了.
2024後記: 把這個PVC廢氣管閹了
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