徵兆: 冷車發動必須踩下油門, 發動後不太順, 似乎有氣缸沒點火....
路邊停車後無法再發動, 自己換了燃油壓力閥, 點火晶片, 高壓線圈, 行車電腦, 都沒有解決問題. 只好叫了拖車送到修車廠.
師傅查了燃油壓力, 火星塞, 分電盤, 然後查了四個插頭 (兩個水溫感知器, 震爆感知器, 分電盤上的Hall sensor), 然後可以勉強發動了, 但仍然不太順.
開回家後檢查發現震爆感知器插頭塑膠碎裂, 用塑鋼土修補, 但它與發動無關, 就算不插上也可以發動.
然後換上新的藍色水溫感知器, 一切恢復了正常, 冷車發動不用踩油門.
三用電錶測試其電阻, 冷車的時候約1.6歐姆, 熱了之後會慢慢降低, 告訴電腦減少噴油...但舊的完全不通電, 確定是它壞了.
自己拉線做前輪定位, 結果方向盤往左打到底時, 輪框會磨到防傾桿, 就去花錢做了前輪定位, 拍照記錄修正後的位置, 也用線測量了, 結果是有點 Toe In.
詢問AI, 答案是稍微 Toe In 比較安全, 因為常有高速時放開油門的情況, 會讓車子變得 Toe Out, 如果原本是 Toe 0 或 Toe Out, 就會更Toe Out, 導致轉向過度. 稍微Toe In會有較安全的轉向不足, 以及讓方向盤有更強的自動回正作用.
副水箱球有點漏水, 檢查後是積水處上方的排水孔, 所以不是球漏水(很不想換陸製新品, 塑膠材質很差).
結果是水箱蓋子的橡皮環硬化了(大陸貨). 找出了原廠舊藍蓋子的橡皮環, 還很軟, 換上去之後就不漏了. 再次證明了大陸的塑膠橡膠製品很差.
這一年來, 開始出現熱車後怠速不穩, 本來每幾分鐘會起伏一下, 然後越來越頻繁, 約半分鐘就會起伏一下:
找來找去, 懷疑是汽油壓力閥, 因為曾經測試過上面的真空管, 似乎沒漏汽油, 而且之後幾天怠速都比較穩定. 然後又不行了....再測試真空管時就感覺有吸到汽油....用針筒一吸, 真的有汽油! 可能之前只是有油氣洩露, 現在就真的破掉了.
換上了舊備品, 怠速穩定了下來. 而且也解決了熱車熄火後不易發動的問題, 因為壓力閥洩漏導致汽油過濃.
但有一天停在路邊無法發動, 就買了新品換上...沒有用, 只好叫了拖車. 症狀:
側照鏡太久沒轉動而卡死, 內部鋁骨架受到外力(應該是鄰居碰到)而斷裂了.
治療:
1. 稍微用力往上扳開鏡子, 小心撬開鏡子背面的八個塑膠小卡榫(只要撬開四個就很容易可以撬開剩下的).
2. 在轉軸處上油, 用大老虎鉗慢慢轉動鬆開卡住的轉軸. 轉軸必須夠順滑, 以後比較不會再被撞壞.
3. 最後用一大坨塑鋼土與一大坨矽利康膠黏住斷裂的鋁骨架, 放置一天後再組裝起來.
上網買了一個仿木方向盤, 但有點平, 會頂到大腿(其實接近原廠設定), 就退掉了.
裝回之前的中凹跑車方向盤(不會頂到大腿), 換上新的類麂皮, 很順手, 但有點太滑.
換上LED方向燈, 就必須使用電子繼電器, 傳統繼電器是搭配高瓦數燈泡, LED燈泡會閃爍過快.
二代的方向燈三腳繼電器是歐規的, 與日規的正負極相反. 日規的繼電器比較便宜與普遍. 可以自己焊接上較長的銅片讓正負極的兩腳顛倒過來.
之前改裝的電子繼電器是一秒一亮(有點慢), 這個新的可以調整時間.
修冷氣時常拆發電機皮帶. 後來開車時出現異常震動與響聲, 本來搞不清楚問題, 以為是排氣管, 然後驚然發現發電機皮帶有數處斷齒. 還好沒有斷裂顧路. 上網找到了無齒的皮帶換上, 比較安心
