花錢做前輪定位

自己拉線做前輪定位, 結果方向盤往左打到底時, 輪框會磨到防傾桿, 就去花錢做了前輪定位, 拍照記錄修正後的位置, 也用線測量了, 結果是有點 Toe In. 
詢問AI, 答案是稍微 Toe In 比較安全, 因為常有高速時放開油門的情況, 會讓車子變得 Toe Out, 如果原本是 Toe 0 或 Toe Out, 就會更Toe Out, 導致轉向過度. 稍微Toe In會有較安全的轉向不足, 以及讓方向盤有更強的自動回正作用.

副水箱球漏水

 副水箱球有點漏水, 檢查後是積水處上方的排水孔, 所以不是球漏水(很不想換陸製新品, 塑膠材質很差).

結果是水箱蓋子的橡皮環硬化了(大陸貨). 找出了原廠舊藍蓋子的橡皮環, 還很軟, 換上去之後就不漏了. 再次證明了大陸的塑膠橡膠製品很差.

怠速不穩

這一年來, 開始出現熱車後怠速不穩, 本來每幾分鐘會起伏一下, 然後越來越頻繁, 約半分鐘就會起伏一下:

查了很久, 沒有漏真空, 清理了節氣門, 也不是點火時間, 感覺是行車電腦為了彌補什麼而提高轉速....可能是燃油, 開始懷疑是燃料幫浦, 但是只有怠速時才不順, 不太像幫浦.

找來找去, 懷疑是汽油壓力閥, 因為曾經測試過上面的真空管, 似乎沒漏汽油, 而且之後幾天怠速都比較穩定. 然後又不行了....再測試真空管時就感覺有吸到汽油....用針筒一吸, 真的有汽油! 可能之前只是有油氣洩露, 現在就真的破掉了.

換上了以前準備的備品, 怠速總算穩定了下來. 而且也解決了熱車熄火後不易發動的問題, 都是因為壓力閥洩漏導致汽油過濃. 

發現Amazon上可以找到新品, 不用擔心又壞掉.

側照鏡維修

 症狀:
側照鏡太久沒轉動而卡死, 內部鋁骨架受到外力(應該是鄰居碰到)而斷裂了.

治療:
1. 稍微用力往上扳開鏡子, 小心撬開鏡子背面的八個塑膠小卡榫(只要撬開四個就很容易可以撬開剩下的).
2. 在轉軸處上油, 用大老虎鉗慢慢轉動鬆開卡住的轉軸. 轉軸必須夠順滑, 以後比較不會再被撞壞.
3. 最後用一大坨塑鋼土與一大坨矽利康膠黏住斷裂的鋁骨架, 放置一天後再組裝起來.

清理節氣門

怠速不穩, 覺得光是平常的清理還不夠, 拆下了30多年沒拆的節氣門, 好好清理. 但是對於怠速不穩並沒有明顯改善(後來查出是燃料壓力閥的問題)

方向盤更換

上網買了一個仿木方向盤, 但有點平, 會頂到大腿(其實接近原廠設定), 就退掉了. 

裝回之前的中凹跑車方向盤(不會頂到大腿), 換上新的類麂皮, 很順手, 但有點太滑.

在淘寶找到中凹硬黑, 低調冷酷, 但後來發現是上黑漆....試著除漆, 方向盤竟然斷裂了!

裝回了類麂皮, 拆下後磨出指頭凹槽再裝回去, 解決了太滑的問題.

簡易拉線前輪定位

準備一條約四公尺長的細線, 一端綁上一個小鉤子.

鉤子勾住後輪輪框水平中央某處, 然後細線拉到前輪, 觀察細線如何接觸前輪.

如果先碰到前輪後緣, 然後才碰到前緣, 就是Toe In. 反之就是Toe Out. 同時碰到就是Toe 0.

前輪Toe 0 (平行), 車子才會自然直線前進.

前驅車設定通常是Toe 0或稍稍Toe Out. (前輪驅動會拉向Toe 0)

後驅車設定通常是Toe In. (後輪驅動會把前輪推向Toe 0)

修正: 不管前驅或後驅, 基本上稍微 Toe In 會比較安全, 因為在放開油門時, 如果本來是Toe O或Toe Out, 就會更加 Toe Out, 導致較危險的轉向過度. 寧可稍微 Toe In, 有較安全的轉向不足, 方向盤也更能夠自動回正.

調整時, 先停好車, 前進後退幾次, 確定方向盤在中央, 然後鬆開兩個前輪的調整螺絲, 再前進後退幾次來確定方向盤回到中央, 然後才進行調整. 否則鬆開螺絲時會動到方向盤.

調整之後, 駕駛時如果放開方向盤, 車子會往右偏(意味著若把方向盤打正, 車子會偏左), 所以前輪反而需要稍往右調整(有點違反直覺).

*要先確定胎壓都正常(40psi), 否則怎麼定位都還是會偏!

方向燈繼電器改裝

換上LED方向燈, 就必須使用電子繼電器, 傳統繼電器是搭配高瓦數燈泡, LED燈泡會閃爍過快.

二代的方向燈三腳繼電器是歐規的, 與日規的正負極相反. 日規的繼電器比較便宜與普遍. 可以自己焊接上較長的銅片讓正負極的兩腳顛倒過來.

之前改裝的電子繼電器是一秒一亮(有點慢), 這個新的可以調整時間.

皮帶換新

 修冷氣時常拆發電機皮帶. 後來開車時出現異常震動與響聲, 本來搞不清楚問題, 以為是排氣管, 然後驚然發現發電機皮帶有數處斷齒. 還好沒有斷裂顧路. 上網找到了無齒的皮帶換上, 比較安心

二代更換發電機皮帶心得：

要拆下發電機皮帶，不需要動到動力方向機皮帶，但必須先拆下壓縮機皮帶，才能拿出發電機皮帶。

鬆開壓縮機的兩顆13mm調整螺絲，壓縮機往下壓，就可鬆開壓縮機皮帶。但是乍看之下，壓縮機皮帶似乎並沒有太鬆，無法輕鬆地取下。

後來發現了一個要領：只要皮帶邊緣高出輪盤，就可以取下。

完全不需要轉動輪盤，用一把扁平的短起子撐起皮帶，耐心地慢慢移動皮帶，需要花一點力氣，就可以把皮帶直接側移出來。

剛開始時不懂這個要領，以為要轉動輪盤才行，但那是不可能的。所以幾乎放棄，想交給車廠弄。後來再試才成功。

換上新發電機皮帶後，先不要鎖緊壓縮機的螺絲，因為很難直接拉緊壓縮機皮帶，而是拉緊發電機皮帶的同時，也就自然會拉緊了壓縮機皮帶。所以要先拉緊發電機的皮帶，鎖緊發電機調整螺絲，然後再去鎖緊壓縮機的調整螺絲。

根據手冊上的皮帶正確壓力：發電機皮帶新裝上時可壓下 2 mm， 750公里後可壓下 5 mm（半公分）。壓縮機皮帶可壓下 5 mm。動力方向機皮帶可壓下 10 mm。鎖好了壓縮機螺絲之後，最後再鬆開發電機螺絲，調整發電機皮帶到正確的壓力。

3M反光條

車身與輪圈貼上3M反光條. 先在表面塗一層3M的K520助黏劑, 等乾了再貼, 粗糙的防撞漆都黏得牢.

畫龍點睛完成!

排氣管共振問題

換了不銹鋼排氣管之後, 口徑加大, 震動也加大.

把原本的普通螺絲換成排氣管彈簧螺絲, 但定位管太粗而無法穿過螺絲孔, 導致鎖緊後彈簧完全失去作用. 震動毫無改善.

找到問題癥結之後, 拿掉定位管, 改用兩顆螺帽鎖緊固定, 恢復了彈簧功能. 震動也恢復平常程度.