雨刷轉軸潤滑

 一個幾乎從來沒潤滑過的地方.

2026年七月顧路記事

初期症狀: 熱車後再發動困難, 必須把油門踩到底...後來冷車發動也必須踩下油門, 發動後不太順, 似乎有氣缸沒點火....(後來知道是燃油過濃)

終於幾天前路邊停車後無法再發動, 換了燃油壓力閥, 點火晶片, 高壓線圈, 行車電腦... 都沒有解決問題. 只好叫了拖車送到修車廠. 

師傅查了燃油壓力, 火星塞, 分電盤, 然後查了四個插頭 (兩個水溫感知器, 震爆感知器, 分電盤上的Hall sensor), 然後可以勉強發動了, 但仍然不順. 這種老車沒有電腦插頭, 修車廠不太願意多花時間, 就叫我開回家. 不是很負責, 但我也不想多花錢給他們檢修了.

回家後發現震爆感知器插頭塑膠老化碎裂, 用塑鋼土修補, 但它與發動無關, 就算不插上也可以發動.

最後想到還有一個備品沒換到: 藍色水溫感知器. 換上後一切恢復了正常, 冷車熱車發動都不用踩油門, 跟新車一樣. 可惡! 什麼都換了, 就是忘了它.

三用電錶測試其電阻, 冷車時約1.6歐姆, 熱了之後會慢慢降低, 告訴電腦減少噴油...但舊的完全不通電, 確定壞了. 

鋸開後可看到內部銹爛, 應該是進水導致. 把新感知器的接縫處塗上三秒膠與矽膠, 防止再進水.

花錢做前輪定位

自己拉線做前輪定位, 結果方向盤往左打到底時, 輪框會磨到防傾桿, 就去花錢做了前輪定位, 拍照記錄修正後的位置, 也用線測量了, 結果是有點 Toe In. 
詢問AI, 答案是稍微 Toe In 比較安全, 因為常有高速時放開油門的情況, 會讓車子變得 Toe Out, 如果原本是 Toe 0 或 Toe Out, 就會更Toe Out, 導致轉向過度. 稍微Toe In會有較安全的轉向不足, 以及讓方向盤有更強的自動回正作用.

修車廠定位之後, 方向盤變得很緊, 轉彎時不太能自動回正. 查詢後得知有調整螺絲, 先鬆開兩旁的固定螺絲, 然後稍微逆時針鬆開中央的調整螺絲約五度, 鎖緊固定螺絲. 試駕後再決定是否需要再調整.

副水箱球漏水

 副水箱球有點漏水, 檢查後是積水處上方的排水孔, 所以不是球漏水(很不想換陸製新品, 塑膠材質很差).

結果是水箱蓋子的橡皮環硬化了(大陸貨). 找出了原廠藍蓋子的橡皮環, 還很軟, 換上去之後就不漏了. 再次證明了大陸的塑膠橡膠製品很差.

怠速不穩

這一年來, 開始出現熱車後怠速不穩, 本來每幾分鐘會起伏一下, 然後越來越頻繁, 約半分鐘就會起伏一下:

查了很久, 沒有漏真空, 清理了節氣門, 也不是點火時間, 感覺是行車電腦為了彌補什麼而提高轉速....可能是燃油, 開始懷疑是燃料幫浦, 但是只有怠速時才不順, 不太像幫浦.

懷疑是汽油過濾器阻塞, 換了之後似乎好了, 但過幾天又不行. 懷疑是汽油壓力閥, 測試上面的真空管, 似乎沒漏汽油, 而且怠速也穩定了幾天. 然後又不行了....顯然都是錯覺. 再測試真空管, 這次就吸到了汽油....可能之前只是有油氣洩露, 現在真的破掉了. 

換上了備品, 怠速總算穩定了下來. 上網買到了新品(與BMW E30通用), 舊備品還是備用.

側照鏡維修

 症狀:
側照鏡太久沒轉動而卡死, 內部鋁骨架受到外力(應該是鄰居碰到)而斷裂了.

治療:
1. 稍微用力往上扳開鏡子, 小心撬開鏡子背面的八個塑膠小卡榫(只要撬開四個就很容易可以撬開剩下的).
2. 在轉軸處上油, 用大老虎鉗慢慢轉動鬆開卡住的轉軸. 轉軸必須夠順滑, 以後比較不會再被撞壞.
3. 最後用一大坨塑鋼土與一大坨矽利康膠黏住斷裂的鋁骨架, 放置一天後再組裝起來.

清理節氣門

怠速不穩, 覺得光是平常的清理還不夠, 拆下了30多年沒拆的節氣門, 好好清理. 但是對於怠速不穩並沒有明顯改善(後來查出是燃料壓力閥的問題)

方向盤更換

上網買了一個仿木方向盤, 但有點平, 會頂到大腿(其實接近原廠設定), 就退掉了. 

裝回之前的中凹跑車方向盤(不會頂到大腿), 換上新的類麂皮, 很順手, 但有點太滑.

在淘寶找到中凹硬黑, 低調冷酷, 但後來發現是上黑漆....試著除漆, 方向盤竟然斷裂了!

裝回了類麂皮, 拆下後磨出指頭凹槽再裝回去, 解決了太滑的問題.

簡易拉線前輪定位

準備一條約四公尺長的細線, 一端綁上一個小鉤子.

鉤子勾住後輪輪框水平中央某處, 然後細線拉到前輪, 觀察細線如何接觸前輪.

如果先碰到前輪後緣, 然後才碰到前緣, 就是Toe In. 反之就是Toe Out. 同時碰到就是Toe 0.

前輪Toe 0 (平行), 車子才會自然直線前進.

前驅車設定通常是Toe 0或稍稍Toe Out. (前輪驅動會拉向Toe 0)

後驅車設定通常是Toe In. (後輪驅動會把前輪推向Toe 0)

修正: 不管前驅或後驅, 基本上稍微 Toe In 會比較安全, 因為在放開油門時, 如果本來是Toe O或Toe Out, 就會更加 Toe Out, 導致較危險的轉向過度. 寧可稍微 Toe In, 有較安全的轉向不足, 方向盤也更能夠自動回正.

調整時, 先停好車, 前進後退幾次, 確定方向盤在中央, 然後鬆開兩個前輪的調整螺絲, 再前進後退幾次來確定方向盤回到中央, 然後才進行調整. 否則鬆開螺絲時會動到方向盤.

調整之後, 駕駛時如果放開方向盤, 車子會往右偏(意味著若把方向盤打正, 車子會偏左), 所以前輪反而需要稍往右調整(有點違反直覺).

*要先確定胎壓都正常(40psi), 否則怎麼定位都還是會偏!

方向燈繼電器改裝

換上LED方向燈, 就必須使用電子繼電器, 傳統繼電器是搭配高瓦數燈泡, LED燈泡會閃爍過快.

二代的方向燈三腳繼電器是歐規的, 與日規的正負極相反. 日規的繼電器比較便宜與普遍. 可以自己焊接上較長的銅片讓正負極的兩腳顛倒過來.

之前改裝的電子繼電器是一秒一亮(有點慢), 這個新的可以調整時間.

皮帶換新

 修冷氣時常拆發電機皮帶. 後來開車時出現異常震動與響聲, 本來搞不清楚問題, 以為是排氣管, 然後驚然發現發電機皮帶有數處斷齒. 還好沒有斷裂顧路. 上網找到了無齒的皮帶換上, 比較安心

二代更換發電機皮帶心得：

要拆下發電機皮帶，不需要動到動力方向機皮帶，但必須先拆下壓縮機皮帶，才能拿出發電機皮帶。

鬆開壓縮機的兩顆13mm調整螺絲，壓縮機往下壓，就可鬆開壓縮機皮帶。但是乍看之下，壓縮機皮帶似乎並沒有太鬆，無法輕鬆地取下。

後來發現了一個要領：只要皮帶邊緣高出輪盤，就可以取下。

完全不需要轉動輪盤，用一把扁平的短起子撐起皮帶，耐心地慢慢移動皮帶，需要花一點力氣，就可以把皮帶直接側移出來。

剛開始時不懂這個要領，以為要轉動輪盤才行，但那是不可能的。所以幾乎放棄，想交給車廠弄。後來再試才成功。

換上新發電機皮帶後，先不要鎖緊壓縮機的螺絲，因為很難直接拉緊壓縮機皮帶，而是拉緊發電機皮帶的同時，也就自然會拉緊了壓縮機皮帶。所以要先拉緊發電機的皮帶，鎖緊發電機調整螺絲，然後再去鎖緊壓縮機的調整螺絲。

根據手冊上的皮帶正確壓力：發電機皮帶新裝上時可壓下 2 mm， 750公里後可壓下 5 mm（半公分）。壓縮機皮帶可壓下 5 mm。動力方向機皮帶可壓下 10 mm。鎖好了壓縮機螺絲之後，最後再鬆開發電機螺絲，調整發電機皮帶到正確的壓力。

3M反光條

車身與輪圈貼上3M反光條. 先在表面塗一層3M的K520助黏劑, 等乾了再貼, 粗糙的防撞漆都黏得牢.

畫龍點睛完成!

排氣管共振問題

換了不銹鋼排氣管之後, 口徑加大, 震動也加大.

把原本的普通螺絲換成排氣管彈簧螺絲, 但定位管太粗而無法穿過螺絲孔, 導致鎖緊後彈簧完全失去作用. 震動毫無改善.

找到問題癥結之後, 拿掉定位管, 改用兩顆螺帽鎖緊固定, 恢復了彈簧功能. 震動也恢復平常程度.

點菸座小燈泡更換

 網路得知, 如果想要不破壞地拆下點菸座, 必須用這個特工(可能是為了安全考量)

幸好換燈泡不需要拆點菸座, 只要拆下中座, 就可以直接拔下燈座.

小燈泡只要切斷一根腳, 就可以轉動拔出來. 換上LED, 正極接到較粗的銅腳, 負極接到金屬腳

換好後的感覺: 如果不抽菸, 根本不需要這個小燈泡!

熱車再發動有困難

 最近發現行駛熱車後, 熄火再發動有困難. 查詢網路後, 有可能是水溫感知器. 二代有兩個, 一個藍色一個黑色, 藍色是供應訊號給電腦來調整供油. 黑色是供應訊號給儀表板. 兩者不能互換. 如果藍色那個故障, 電腦無法得知水溫, 就會在發動時以冷車模式供油, 就會太濃而難以啟動. 火星塞拆下後也是濕濕的.

上網買了新的藍色水溫感知器, 但換上後問題依舊...再次上網詢問, 車友告知應該檢查電瓶是否夠力, 汽油壓力閥, 怠速馬達...等等.

想到了我的電瓶已經用了七年. 之前也出現過發動困難的症狀. 我拆下來充電後以為可以繼續用, 但現在這才應該是最可能的原因. 觀察電壓錶, 電池啟動瞬間只有7-8V, 冷車時也許可以(噴油較濃), 熱車後就不夠力(火星塞無法點燃較稀的噴油).

換上了新電瓶, 啟動瞬間10V多, 這樣才算正常, 發動恢復正常.

後來又出現了熱車難啟動, 發現是燃油壓力閥破了, 換了之後恢復正常.

(七月時無法發動而顧路, 這次確定是舊的藍色水溫感知器壞了.)

鋁圈換成鋼圈

 輪胎被釘子刺破, 補了之後還是漏氣, 而且前胎已經磨到安全線, 所以就去換輪胎.

挑選了很新的195/60/15落地胎(四條五千元), 準備更換時一起順便換上早就買了的金屬氣嘴, 才知道沒那麼簡單. 我買的氣嘴是標準規格, 但鋁圈上的是更小孔的特殊規格. 所以沒有更換.

決定上網徵求合用的鋼圈. 住在附近的臉書車友回應我的徵求, 四個原廠14吋鋼圈才一千元(由此可知大家都愛換成鋁圈). 但搭配的原廠標誌塑膠蓋卻要三千元, 所以沒買蓋子(不知道以後誰會買?)

秤了一下鋼圈的重量, 七公斤多, 沒有比鋁圈重太多. 回到輪胎店換上2022年日本橫濱輪胎, 四條四千元. 這次終於換上了一直想要的175/65/14 (較窄較省油). 也決定不裝金屬氣嘴與胎壓偵測氣嘴蓋. 這些東西一旦漏氣就是自找麻煩. 一切返璞歸真.

舊台製鋁圈懶得帶回來處理, 當廢五金賣給輪胎廠了. 

14吋輪胎比15吋更輕快. 鋼圈自己噴漆容易, 也更符合車子的粗曠風格.

點火開關故障

點火開關塑膠老化故障導致內部接觸不良, 無法發動引擎或大燈雨刷冷氣失效, 應急處理(偷車賊勿看):

1. 拔下點火開關的插頭(位於鑰匙正後方, 須拆開下護板). 準備兩根電線(或粗鐵絲).

2. 第一根電線插入連接1與2, 儀表板燈號正常亮起(紅火). 

3. 第二根電線也插入1, 另一端碰觸3來發動引擎. 發動後另一端改插入連接4, 供電大燈雨刷與冷氣.

4. 行駛時維持1-2與1-4接線, 停車後拔掉所有電線熄火.

座椅鬆動

二代的前座就算幾個墊片都正常, 也總是會有一點鬆動, 因為右邊關節處有一個活動鉤子(可能是為了三門款讓座椅可以前傾), 在五門款用不到, 但就有一些曠量導致鬆動. 

所以套上一小截塑膠水管, 減少了鬆動.

墊片也用束帶固定補強.

發電機故障

行駛時電池警示燈亮起, 幾秒後熄滅, 之後就連紅火時該亮也不亮了.

發電機那根細綠(藍)電線是電池警示燈的, 開啟紅火時就會從電源開關送來12V電流. 細藍線的螺絲柱頭是經過碳刷晶片與發電機二極體來接外殼地線, 使警示燈在紅火時亮起. 然後在發電機運轉發電後熄滅.

如果開紅火時細藍線有12V, 警示燈卻無法亮起, 就意味著碳刷整流器或二極體有短路.

換了碳刷整流器還是不行. 確定是內部的二極體壞了, 換了整個發電機才修好.

傳動軸防塵套

傳動軸的防塵套橡膠有兩種材質: 氯丁橡膠(neoprene rubber)與熱塑性橡膠(thermoplastic rubber). 

前者較軟, 後者較硬, 也常被區分為橡膠與塑膠. 現在原廠的大多是後者, 聽說比較耐用? (但也有人說成本較低...)

現在車廠更換防塵套與萬向接頭的費用極高, 約為材料的十倍, 問了幾家修二代的都一樣...似乎被壟斷了.

只好花了約一萬元更換了兩支因為防塵套破裂而產生異音的傳動軸.